Миф о пирамидах аромата

Вниз

Support


Миф о пирамидах аромата
Говоря об ароматах, мы часто слышим описания неких пирамид -- структур, по которым строится композиция. Узнаем все о пирамидах и других интересных конструкциях в парфюмерии.

Парфюмерная композиция подобна сложенному вееру: в собранном виде в первые минуты он привлекает нас своей таинственностью, затем восхищает постепенно проявляющимися узорами и наконец поражает искусной работой мастера. Так же и аромат -- раскрывается постепенно, в заключение очаровывая бесспорной красотой структуры.

Духи -- это композиция из душистых веществ природного и синтетического происхождения, каждое из которых уникально и самодостаточно. Задача парфюмера -- сложить аромат так, чтобы подчеркнуть особенности ингредиентов и создать непревзойденную по обонятельному впечатлению композицию. Словами описать аромат довольно сложно, особенно людям, далеким от парфюмерии, поэтому о главных направлениях композиции нужно рассказывать в доступной и наглядной форме. Так получилось, что ей стала пирамида.

Ароматы, появившиеся на свет в начале XX века, в том числе легендарные L'Heure Bleue (1912) и Shalimar (1925) от Guerlain, вообще не были построены по принципу пирамиды. Их структуры были намного ближе к ароматам XIX века -- природным, слегка оттененным кумарином или ванилином. Они так естественно играли различными полутонами натуральных масел, что это позволяло им держать «архитектурный» каркас аромата и не менять его звучание со временем.

Классическая пирамида аромата



Одним из первых, кто стад использовать понятие «пирамида аромата», был Жан Карль -- невероятно талантливый парфюмер, который на пике своей карьеры потерял обоняние, но все равно создал Miss Dior (1947). Именно классическая пирамида аромата характерна для этого произведения и вообще для духов 1930--1970-х годов: L' Air du Temps от Nina Ricci (1948), Ma Griff от Carvcn (1946), Bal a Versailles (1962) от парфюмера Жана Депре. Классическая пирамида строится по нотам, как музыкальное произведение: верхние ноты, ноты «сердца» и шлейфа. Чаще всего она трехэтажная, но бывает и четырехэтажной, как у профессора парфюмерии РожеДава.

Верхние ноты, состоящие главным образом из цитрусовых, легких цветочных масел, призваны разбудить наши обонятельные рецепторы. Они длятся в своем звучании 10-15 минут. Их повышенная летучесть (скорость испарения с кожи человека) позволяет подготовить нас к восприятию того, ради чего работал парфюмер, - «сердца» аромата. «Сердечные» ноты переходят, как правило, в бархатное и чувственное тепло шлейфовых нот, которые начинают свое волшебное действиe через час-полтора после нанесения, «округляют» парфюм, делая его еще интереснее.

В качестве закрепителей аромата на коже чаще всего используют вытяжки из смол, корней растений, а также душистые вещества животного происхождения или их синтетические заменители. Они определяют длительность, объем и тембр парфюмерного произведения. Конечно, вы никогда не почувствуете выраженного перехода от одной ступени звучания к другой. Они меняются мелодично, последовательно переливаясь, развивая сюжет от начала и до конца. Поэтому для понимания такого аромата, его красоты, нужно от трех до шести часов.

Перевернутая пирамида аромата



Перевернуть все устои с ног на голову -- всегда смелая идея, которая нашла воплощение и в парфюмерном мире. Создать аромат с перевернутой пирамидой -- задача непростая, ведь нужно подчеркнуть главные компоненты с самого начала, но оставить переходы нот по ступеням. Ароматы с такой композицией могут звучать удивительно: с самого начала вы будете слышать шлейфовые ноты, и только после 20-30 минут сквозь пудровую завесу или ориентальный густой дух начинают «прорастать» цветочные букеты.

Удачно воплотилась композиция перевернутой пирамиды в Insolence от Guerlain (2006). Некоторые также причисляют к этому виду ароматов и Pour Femme Dolce&Gabbana (2012), который с первых нот заставляет вас утонуть в ванильном небе, где маленькие облака из жасмина и апельсинового цвета соперничают с легким бризом из неро-ли, малины и мандарина.

Еще более ярким представителем этого типа ольфакторной пирамиды можно назвать аромат турецкой нишевой марки Nishane - Afrika Olifant (2015), «Африканский слон». Провокационный, с первых минут он ударяет горячей волной анималики, особенно цибетина. До вступления мирры и лабданума нужно дожить, в том числе и окружающим -- не все могут понять этот парфюм и его обладателя. Зато через полчаса начинает звучать обволакивающий бархатный баритон.

Другие структуры



Мир композиций в парфюмерии не ограничен только пирамидами. Существуют и другие структуры, например линейная, которая присуща ароматам, почти не меняющим свое звучание на коже обладателя. Самым яркий пример -- творения нашей бывшей соотечественницы Софии Гройсман - Tresor (1990) для Lancome и White Linen (1978) для Estee Lauder. Сюда же можно отнести Dune от Dior (1991) - с первого вздоха в нем чувствуется ровность дыхания теплой амбры с умеренным цитрусовым звучанием, которое сопровождает ее почти до конца. К представителям линейной структуры также относятся моноароматы - например, бренда Demeter Fragrance, а также серии Collection Extraordinaire от Van Cleef & Arpels.

Невероятное звучание получают ароматы со спиральной ольфакторной структурой. Как спиральная структура галактик, вовлекающая вас в круговорот звезд и метеоритов, они дарят волну чувств, которая закручивается вокруг вашего запястья. Если хотите ощутить, что такое настоящие качели эмоций, послушайте ароматы парфюмерного дома L'Artisan Parfumeur из серии Onde Sensuelle (2014). В них-то горячий взлет, то резкое падение влечения с ледяной свежестью можжевеловых ягод и кардамона.

В парфюмерном искусстве разбег в новаторстве ограничен только талантом парфюмера и его фантазией, поэтому поиски нового никогда не заканчиваются. Появляются другие структуры -- например, лучевая, а также панорамные ароматы вроде Tonka Imperiale (2010) Guerlain и произведений Жан Клод Эллена для Hermes.

Новая реальность



Если парфюмерный мир так богат на разные композиции и структуры, то почему при описании аромата мы чаще всего ограничиваемся одной строкой? Зачастую сегодня даже в пресс-релизах при представлении нового парфюма ингредиенты просто перечисляют, не распределяя на верхние, «сердечные» и «шлейфовые» ноты. За этим стоит тенденция к минимализму и упрощению. В мире с таким бешеным темпом жизни ждать полного раскрытия аромата по пять-шесть часов у людей нет ни времени, ни желания. Им нужен мгновенный результат, чтобы сразу решить, пок парфюм или нет.

Эта тенденция к минимализму уже привела к созданию ароматов из одного, двух компонентов, а то и из одной молекулы, как Not a Perfume от Juliette Has A Gun. Ничего плохого в этом нет. Как сказала одна из известных парфюмерных критиков, описывая эту ситуацию: «В некоторые дни можно испытывать острое желание перечитать «Войну и мир», а для других лучше подойдут рассказы Джумпы Лахири на нескольких страницах». Другое дело -- когда трендом на минимализм пользуются маркетологи. Некоторые компании вообще не указывают состав нового парфюмерного произведения, оставляя аромат без комментариев. Так у возможных потребителей не возникнет навязанных производителем ассоциаций, и он скорее решится на покупку.

Другой ход -- выдумать концепцию, которая вызовет ажиотаж. Например, популярная идея о сверх сексуальном влечении к обладателю аромата. Можно с уверенностью сказать, что в мире маркетинга пирамидам больше нет места. Их можно назвать устаревшими конструкциями, как постройки Египта или острова Явы, они стали частью истории.

10 советов как похудетьСбалансированное питание для детейТорты на рождения без мастики фото
Вверх